cortasetos telescopico

¿Con qué frecuencia usar el cortasetos?

Para decidir con qué frecuencia debes utilizar el cortasetos, es necesario que sepas cuándo se deben podar las plantas en general y cuándo hacerlo específicamente para el seto. Por lo tanto, es necesario saber cómo utilizar el cortasetos en el momento adecuado, para obtener y mantener la forma elegida a lo largo del tiempo.

cortasetos telescopico

Antes de contestar cuánto usar el cortasetos es importante contestar cuándo usarlo.

Por lo general, la poda de los árboles se lleva a cabo durante el período de descanso vegetativo de la planta. Esto es para eliminar las partes secas, y permitir un desarrollo más lozano y saludable en la siguiente primavera. El descanso vegetativo de la planta suele coincidir con la caída de las hojas (otoño), y termina al final del invierno, cuando la planta se prepara para germinar.

Sin embargo, para los setos es una cuestión aparte, ya que, además del bienestar de las plantas, se consideran también los fines puramente estéticos. Este tipo de poda, que trabaja sobre las formas, a veces incluso muy extrañas, actúa sobre las plantas en fase vegetativa, interviniendo donde encuentra un excedente de ramificaciones para esa forma específica.

Evaluación de cuándo usar el cortasetos según el tipo de plantas

En general, casi todos los setos deben ser podados en primavera, generalmente al final de la floración. Para evaluar cuándo se debe utilizar el recortador de setos, es necesario observar las plantas principalmente en función de la floración. Muchas de ellas tienen, con sus flores, una función decorativa y estética, por lo que privarlas de ramas durante el período de invierno reduciría la floración. Esto es especialmente cierto cuando se utiliza el cortasetos para los setos de la familia de las Rosáceas.

Los setos como el laurel, por otro lado, suelen requerir un corte invernal. Los setos de hoja perenne, como los de árboles frutales (caducifolios), o las coníferas, se prestan al uso de cortasetos en todas las estaciones, incluso las coníferas pueden ser podadas varias veces durante el año.

Conocer los tipos de setos nos ayudará a entender mejor cómo usar el cortasetos. Los tipos de setos son los siguientes:

  • Setos compuestos de plantas caducas, estos setos pierden sus hojas en invierno (las hermosas hortensias forman parte de este tipo).
  • Otro tipo son los setos de hoja perenne (hiedra, acebo, laurel), que son particularmente apreciados por la constante presencia de las hojas de relleno durante todo el año.
  • Los setos de coníferas, también de hoja perenne, como el ciprés, el tejo y el thuja. Amado por muchos porque son excelentes para ganar privacidad en tu jardín.
  • Esta también el seto trepador (jazmín, hiedra, madreselva). Normalmente estos setos crecen en una valla, a veces cerca de las paredes.

Cuánto y cuándo usar el cortasetos

Debes decidir en base a las plantas. Por lo general, durante los primeros 2-3 años de vida del seto, es necesario podar de 2 a 4 veces al año; esto fortalecerá el sistema de raíces y la soldadura sólida al suelo, además de permitirnos “dirigir la planta hacia la adquisición de la forma deseada”. Durante estas intervenciones de uso del cortasetos siempre hay que evitar cortar los brotes dentro del propio seto, para que no se creen espacios vacíos.

A partir del cuarto año, la respuesta a cuándo usar los cortasetos es: en otoño, a finales del invierno y a finales de la primavera para las plantas de hoja perenne, incluyendo las coníferas. En cuanto al laurel (de hoja perenne), al tener un crecimiento rápido y vigoroso, la poda se hace durante el mes de mayo, incluso varias veces; y varias veces también en verano. Por otro lado, el Pyracantha (planta de hoja perenne) puede ser podado en invierno antes de que aparezcan los chorros.

Los setos caducifolios se tratan según el tipo de planta y las condiciones climáticas del lugar. Por ejemplo, la rosa de perro se poda en primavera en lugares fríos o al final del año en zonas cálidas. Una vez al año puede ser suficiente para estas plantas.

Para las enredaderas, que crecen rápida y vigorosamente, necesitarás usar los cortasetos al menos dos veces al año. Una primera poda a finales de invierno o principios de primavera. El segundo al final del verano o principios del otoño.

 

cortasetos no funciona

¿Qué hacer si el cortasetos no funciona? Causas y posibles soluciones

Hay muchas posibles causas que ocasionan el mal funcionamiento de un recortador de setos; sin embargo, intentaremos comprender por qué el cortasetos no funciona, evaluando los diversos problemas que pueden surgir durante su uso. Problemas que pueden estar a nivel del motor o del equipo de corte. También es esencial recordar que un buen mantenimiento y el cumplimiento de las instrucciones de uso de estas herramientas previenen la mayoría de los problemas de mal funcionamiento.

cortasetos no funciona

El motor de combustión interna no arranca: causas y posibles soluciones

El motor no arranca en el cortasetos a gasolina

  • Si el motor no arranca, y el cortasetos a gasolina no funciona, el problema podría ser la falta de combustible en el tanque, que puede ser resuelta con el reabastecimiento de combustible.
  • Cuando la llave de encendido se detenga, el botón debe estar en la posición de arranque. La ingesta excesiva de combustible, normalmente en este caso será suficiente para llevar a cabo el mantenimiento y luego volver a arrancar.
  • Si el carburador falla, será mejor contactar a la asistencia. Si ocurre un fallo interno del motor, es aconsejable contactar con la asistencia.
  • Si el silenciador está mojado con combustible, puede ser que la mezcla utilizada sea demasiado rica. En este caso, es necesario limpiar a fondo el filtro, abrir el aire, ajustar el carburador y reemplazar la mezcla.

El motor no arranca en el cortasetos de cable eléctrico

Si el cortasetos alimentado por cable no funciona porque el motor no arranca, podría deberse a lo siguiente:

  • El cable eléctrico está dañado, en cuyo caso el interruptor puede dispararse.
  • El enchufe de la recortadora de setos no es compatible con el enchufe.
  • El cortasetos se ha mantenido húmedo y se ha mojado, esto puede hacer que el salvavidas se vuele.
  • Si se pueden ver chispas en el motor, en cuyo caso puede ser causado por cepillos desgastados, deberás contactar con el servicio técnico.
  • Si hay un fallo interno en el motor eléctrico, debes consultar al servicio técnico.

El motor no arranca en el cortasetos eléctrico a batería

Nos preguntamos: ¿por qué el motor no arranca en el cortasetos eléctrico a batería? Si el motor no arranca puede deberse a:

  • La pila no se ha insertado o se ha insertado incorrectamente, asegúrate y rectifícala.
  • La batería puede estar descargada (comprueba el estado de carga y recarga).
  • El cargador de batería esta defectuoso; comprueba siempre si el cargador de la batería funciona, puede estar defectuoso y en este caso debes sustituirlo, o simplemente limpiar los contactos sucios con un paño.
  • También es necesario comprobar que el enchufe del cargador está conectado y que hay voltaje en la toma de corriente utilizada.
  • La batería no se ha retirado durante el almacenamiento, pudiendo oxidarse debido a la humedad.
  • Si hay un fallo interno en el motor eléctrico, por favor, consulta al servicio técnico.

El motor tiene dificultades para arrancar en un cortasetos a gasolina

En este caso específico en el que el cortasetos con motor de gasolina no arranca, los problemas podrían ser:

  • Si la mezcla o la gasolina normalmente entra en el tubo de rebose, podría haber degradación del combustible o un problema a nivel del carburador. En este caso, debes cambiar el combustible, o consultar al servicio si el problema está a nivel del carburador.
  • Si el combustible no entra en el tubo de rebose, el filtro de combustible puede estar obstruido, en cuyo caso el filtro debe ser limpiado o reemplazado. También puede ser un sistema de combustible obstruido, o piezas atascadas en el interior del carburador; en cualquier caso, consulta a tu técnico de servicio.
  • La bujía está sucia o mojada. Esto podría ser un indicio de un fallo eléctrico producto de la degradación del combustible, de una distancia inadecuada entre los electrodos (a ajustar); de los depósitos de carbono; lo que conlleva a la sustitución de la bujía. Además puede haber agua y suciedad en el tanque, en este caso es necesario desenroscarlo y limpiarlo.

El mantenimiento del motor de combustión interna evita en muchos casos el mal funcionamiento del cortacercos.

En resumen, para el cortasetos de gasolina es esencial, en comparación con los cortasetos con motor eléctrico, un buen mantenimiento del motor, que consiste en la limpieza de los filtros (aire y combustible), el reemplazo periódico de las bujías o la limpieza de las mismas y la comprobación de la distancia entre los electrodos. Normalmente, un buen mantenimiento evita los problemas más frecuentes de mal funcionamiento de los cortasetos.

El motor arranca pero no puede ser acelerado

Este problema, en el que el recortador de setos no funciona correctamente, puede depender de:

  • Filtro de aire sucio (limpieza o reemplazo).
  • Filtro de combustible sucio (limpieza o reemplazo).
  • Bloqueo del paso de combustible (consultar servicio).
  • Problema de ajuste del carburador (ajuste).
  • La ventilación del silenciador puede estar bloqueada (limpieza).

El motor del cortasetos a gasolina se detiene durante el uso o no se detiene cuando se termina el trabajo.

Si el motor se detiene durante el uso puede ser debido a un problema con el ajuste del carburador, que debe ser ajustado o un fallo eléctrico (consultar al servicio). Si el motor no se detiene, seguramente se debe a un fallo en el botón de arranque del motor, para lo cual tendrás que hacer una parada de emergencia y luego consultar a la asistencia.

Si el motor de un cortasetos inalámbrico se detiene, debe ser revisado:

  • Si la batería está correctamente colocada.
  • Que la batería esté cargada.

Para el cortasetos eléctrico de cable si el motor se detiene mientras está trabajando:

Podría ser simplemente una sobrecarga del motor; en tal caso, si el cortasetos no funciona, deja que el motor se enfríe durante 15-20 minutos y luego intenta arrancarlo de nuevo. También comprueba que el cable de alimentación no esté pellizcado o anudado durante el viaje.

El cortasetos de gasolina no funciona debido a las cuchillas

El cortasetos de gasolina no funciona debido a que las cuchillas se mueven cuando el motor está en punto muerto, y puede ser debido a:

  • Un mal ajuste del carburador (debe ser ajustado).
  • Un muelle de embrague dañado (consultar al servicio).
  • Porqué no cortan las cuchillas. Las cuchillas no pueden cortar cuando: están desgastadas (deben ser reemplazadas) o deben ser afiladas. Por otro lado, si hay demasiada distancia entre la cuchilla superior e inferior, consulte al servicio.
  • El embrague se está resbalando, consulte con el departamento de servicio.

El cortasetos no suele cortar porque no se realiza un mantenimiento adecuado de la unidad de corte; para lo cual, necesitarás ajustar las cuchillas para que oscilen libremente. Este ajuste se hace actuando sobre los pernos y las tuercas. El ajuste de los pernos debe ser tal, que la distancia entre las cuchillas y las arandelas tenga valores de 0,25-0,50 mm.

Además, los engranajes también deben ser engrasados de manera óptima y sin exagerar; esto asegura un buen funcionamiento del equipo de corte. Las cuchillas del cortasetos también deben ser lubricadas cada 4 horas de funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las veces que el cortasetos no corta, si se realiza un correcto mantenimiento del equipo de corte, se debe a que las cuchillas necesitan ser afiladas.

Cómo afilar las cuchillas de los cortasetos

El procedimiento de afilado es bastante simple. En la práctica, se quitan los tornillos y tuercas que aseguran la cuchilla a la barra. La cuchilla retirada se aprieta en un torno de banco. A partir de aquí, el afilado se hace preferentemente con una lima. Sostienes el archivo con los dos extremos y sólo lo pasas una vez.

Una vez afiladas, las cuchillas deben ser engrasadas y luego reensambladas. Las muelas y las lijadoras no suelen utilizarse para afilar, ya que eliminan demasiado material, y la vida útil de las cuchillas en sí se reduciría. Si las cuchillas no pueden ser desmontadas o afiladas, deben ser reemplazadas.

Otras razones por las que los recortadores de setos no cortan

Las cuchillas pueden ser de mala calidad, por lo cual debes averiguar sus características.

Por otro lado, si no se utiliza correctamente el cortasetos, esto podría ocasionar fallas en su funcionamiento, hay que elegir el ángulo ideal, sobre todo cuando se cortan setos altos y no se puede controlar visualmente la acción de corte.

cortasetos telescopico

¿Cómo elegir un cortasetos telescópico profesional? Productos y precios

La elección de un cortasetos telescópico es una necesidad para podar setos y arbustos altos. Esta posibilidad es más frecuente en los profesionales, que se encuentran ante las más diversas situaciones.

Un cortasetos telescópico es una herramienta con un tubo que puede extenderse según sea necesario. Estas herramientas pueden alcanzar alturas de más de 3 metros (si se tiene en cuenta también la longitud de la unidad de corte). Estas herramientas, como se utilizan para trabajar en condiciones de mala visibilidad, tienen la unidad de corte que es ajustable con respecto a la dirección de la varilla.

Gracias a estas herramientas, los profesionales pueden trabajar sin usar escaleras. Pueden mantener una posición cómoda y más estable desde el suelo. Además, con el cortasetos telescópico se pueden tratar las partes de los setos y arbustos de difícil acceso (por ejemplo, las partes inferiores de los setos o los setos inclinados).

Cómo elegir un cortasetos telescópico profesional: tipo de producto

Aquí te presentamos los criterios a evaluar para que hagas la elección más adecuada.

La elección del motor

Cortasetos telescópicos equipados con:

  • Motores de combustión.
  • Motores eléctricos (alimentados por cable o batería).

Al respecto, la elección puede hacerse a partir de una evaluación inicial de los motores, con los pros y los contras de ambos.

Para uso profesional, en mi opinión, diría que hay que evitar el motor eléctrico alimentado por cable. Un profesional se enfrentará sin duda al corte de setos en situaciones de incomodidad (falta de suministro eléctrico). Muy a menudo se consulta a los profesionales en estos contextos; sin embargo, el cable eléctrico, en ciertos casos, seguramente se interpondrá.

Entre los cortasetos sin cable y los de gasolina hay muchos tipos. Si eliges la batería, donde el motor eléctrico necesita menos mantenimiento, será necesario evaluar la autonomía de la batería. Es mejor optar por productos que permitan al menos 60-90 minutos de uso, y pensar en comprar una segunda batería si se estima que los tiempos de trabajo son más largos.

Si eliges el motor de combustión interna, es necesario considerar los cilindros y el tipo de motor (2-4 tiempos). Otros parámetros a tener en cuenta son el volumen del depósito (fundamental para el uso profesional), el tipo de combustible y considerar el peso que casi siempre es superior a los 6 kg.

Evaluación del peso

Normalmente estas herramientas son bastante pesadas. El peso es especialmente limitante cuando están en su máxima extensión.

El peso del cortasetos telescópico

Los más ligeros pesan alrededor de 4 kg, y los más pesados más de 6 kg. Los más pesados suelen tener un motor de combustión interna. Es aconsejable, si el implemento es lo suficientemente pesado, revisar el mango y preferir que sea ajustable, para poder controlar siempre el cortasetos.

También es aconsejable, cuando sea posible, probar su manejo. El peso del motor para un uso óptimo y seguro desempeño, debe ser contrarrestado de alguna manera por el peso de la unidad de corte. Será aconsejable evaluar tanto los mangos antideslizantes como los sistemas antivibratorios para facilitar su uso.

Los precios

Los precios del cortasetos telescópico van desde poco más de 100 euros hasta 700-800 euros. Los más caros suelen funcionar con baterías. Estos productos de alta gama son grandes soluciones para un profesional. Es necesario evaluar el voltaje de la batería, que es de litio, y comprobar el Ah (nos da una indicación de la autonomía). Muchos cortadores de setos, dentro del mismo modelo, tienen dos o más opciones de valor Ah. Para ser un profesional, tienes que elegir los valores Ah más altos.

Para los cortasetos eléctricos telescópicos, el precio máximo es de unos 300 euros. De estos, deben evaluarse las rpm, la fuente de alimentación y los Watts.

La mejor relación calidad-precio

Un buen cortasetos telescópico de gasolina cuesta alrededor de 200 euros; en esencia, este último es la opción más barata.

La longitud del tubo

La longitud del bastón telescópico varía desde poco más de 1-1,50 metros (en extensión mínima), hasta 3 metros y más (extensión máxima). Esto indica que pueden utilizarse con una longitud mínima (reduciendo las dimensiones generales) para cortar setos a la altura del hombre.

Para determinar la altura máxima alcanzable, también debe evaluarse la longitud del equipo de corte, esto suele estar indicado en los productos. Además, se debe prestar especial atención a la calidad del material de la varilla. Por lo general, los productos de marcas conocidas ofrecen mejores garantías en estos términos, además de que se dispone de piezas de repuesto.

Comprobando las articulaciones

También es esencial el control de los sistemas de unión entre la barra y la barra de corte. Los sistemas de sujeción deben ser absolutamente eficientes, para evitar inconvenientes desagradables.

El ángulo y la calidad de la barra de corte

La barra de corte puede inclinarse con respecto a la barra telescópica con diferentes grados de ángulo. Por lo general, es preferible tener un mayor rango de ángulo. Esto permite más posiciones de barra. Hay algunos a 120 grados; sin embargo, la mayoría de los modelos tienen un ángulo de 180 grados (normalmente 5 posiciones).

Calidad de la cuchilla

Al igual que con otros cortasetos, especialmente para uso profesional, es necesario evaluar la calidad de la cuchilla y la distancia entre los dientes (parámetro para estimar el grosor del corte). Además, se debe comprobar la longitud de la barra. Una barra más corta será más práctica y más ligera. Una barra más larga será más voluminosa, pero más rápida. La elección se basa en las necesidades individuales del profesional.

Dimensiones generales y correa de hombro

Para el transporte de estos instrumentos, la longitud de la varilla debe reducirse a las dimensiones mínimas. Algunos modelos pueden desmontarse rápidamente y almacenarse en contenedores especiales. Estos últimos datos serán importantes para los profesionales que también elijan según la transportabilidad del instrumento. Se debe elegir una correa de hombro ajustable y de liberación rápida para un manejo conveniente durante el uso.

Elije un cortasetos telescópico o un producto combinado que también tenga esta característica. Si deseas elegir de varias maneras (desbrozadora, cortasetos, recortadora), hay productos combinados en el mercado. Normalmente funcionan con baterías o con gasolina. El cortasetos telescópico suele estar disponible en 5 productos en uno.

Conclusión

De lo que se ha presentado en esta guía, se recomiendan los cortasetos telescópicos de uso profesional para productos con motores de combustión interna o de batería.

Por regla general, los cortadores de setos a batería son más caros pero garantizan un excelente rendimiento y además no son contaminantes (especialmente si las baterías son de iones de litio). Son menos pesados y menos ruidosos que los motores de gasolina.

Entre los productos con motor de combustión interna se encuentran los cortasetos telescópicos con mejor relación calidad-precio. Normalmente pesan más de 6 kg. Son menos manejables, pero el rendimiento en términos de potencia es alto. Además, son contaminantes y muy ruidosos. Esto los hace menos preferibles que los cortadores de setos alimentados por batería, especialmente si el uso profesional se hace para particulares, cerca de personas y hogares. Si se utiliza en contextos alejados de las zonas urbanas, el problema no se plantea, y los de explosión pueden estar bien.

 

poda de arboles altos

Podar árboles altos, esto es lo que necesitas

En este artículo encontrarás las instrucciones y herramientas para cortar ramas altas y copas de árboles de hasta seis metros de altura. ¡Veamos cómo hacerlo!

Cómo podar las plantas altas

La poda de las plantas es una necesidad, no importa cuán altas sean, la eliminación de las ramas muertas, enfermas e infestadas es necesaria para que la planta prospere; sin embargo, cortar los árboles altos no es fácil, cortar las partes altas de la planta (la copa y las ramas que no se pueden alcanzar desde el suelo), requiere el uso de una escalera, una herramienta útil y fácil de manejar para no tener riesgo de caída.

Para cortar las ramas altas de una planta, es posible utilizar herramientas que permitan cortar desde el suelo y eliminar el riesgo de caída. El corte de plantas altas puede hacerse tanto en otoño/invierno (reposo vegetativo, poda seca) como en plena vegetación (poda verde). En ambos casos se mejora la ventilación y la exposición al sol del follaje.

En plantas frutales altas, gracias a la poda, mejorará la floración y la producción de frutos, en plantas ornamentales, regenerará el follaje evitando que las ramas más altas puedan interferir con los cables eléctricos y telefónicos.

Herramientas para la poda de árboles altos

Las herramientas para la poda de árboles altos se mueven en dos direcciones, por un lado están los arneses anticaída con sistemas más o menos complejos, escaleras y puntos de anclaje y, por otro lado, tenemos las herramientas para la poda de árboles altos desde el suelo.

La tala de árboles altos desde el suelo puede hacerse con “tijeras de podar telescópicas”, que son tijeras de podar con un engranaje extra: mango y hoja extensibles, adecuadas para maderas secas, duras o leñosas. Las herramientas para podar árboles altos desde el suelo, son ideales para podar árboles altos sin mucho riesgo. También tiene la ventaja de ofrecer una mejor vista de la planta, de modo que desde el suelo se pueda entender bien qué ramas cortar.

En el mercado existen tanto tijeras como podaderas con mangos telescópicos que permiten el agarre y, en algunos casos, también el ajuste del ángulo de corte.

Aquí encontrarás una lista de tijeras para podar los árboles altos desde el suelo.

Tijeras de podar telescópicas

Más que una tijera de podar es una tijera para cortar pequeñas ramas, como las ramas de recolección de frutas.

Entre los modelos más vendidos en internet de tijeras para podar árboles grandes tenemos:

Tijera telescópica – Modelo Archman 716

Archman 716 Tijera telescópica, 3090 mm

Archman 716 Tijera telescópica, 3090 mm

VER PRECIO EN AMAZON

Presenta una hoja de acero recubierta de material antiadherente. El poste telescópico se extiende hasta 309 cm (poco más de tres metros). Las tijeras con mango no extendido tienen 184 cm de largo. Tiene una mandíbula que sujeta las ramas después de cortarlas para facilitar la poda hasta el final.

Tijera telescópica – Modelo Fiskars 

Fiskars Pértiga telescópica con cuchilla Bypass, Longitud ajustable: 2,4 – 4 m, Negro/Naranja, 1023624

Fiskars Pértiga telescópica con cuchilla Bypass, Longitud ajustable: 2,4 – 4 m, Negro/Naranja, 1023624

VER PRECIO EN AMAZON

El precio más alto de esta herramienta viene dictado por el hecho de que es una cortadora, por lo que es capaz de cortar aún más ramas dobles y duras. Te permite ajustar el ángulo de corte hasta 230°. La tijera puede cortar verticalmente hasta una altura de 3,5 metros y puede extenderse hasta una altura de hasta 6 metros para alcanzar las ramas más altas y las cimas de las plantas.

 

podar cerezos

Podar un cerezo: cuándo y cómo hacerlo

Haz tus primeras apariciones entre mayo y junio, y después de la cosecha anima las mesas de todos nosotros. Estamos hablando de cerezas, frutos exuberantes del cerezo del género Prunus y de la familia Rosaceae. A este árbol, a diferencia de otros del mismo tipo, no le gusta ser podado. Cuando se interviene en las ramas con cortes agresivos o drásticos, la planta inmediatamente hace sentir su decepción, luchando por curar las heridas y emitiendo un líquido gelatinoso que gotea en diferentes partes del árbol.

podar cerezos

La necesidad de podar el cerezo proviene del hecho de que en los primeros años de vida el árbol tiende a tomar una forma poco estética. La poda también puede realizarse en el árbol adulto, pero en este caso se trata de una intervención con fines productivos; es decir, para estimular la producción de frutos más sanos y dulces.

Teniendo siempre presente que el cerezo puede no ser podado en absoluto, no hay nada que impida la intervención en caso de necesidad.

Poda de formación de los cerezos

La poda de los árboles de cría o de formación debe realizarse durante los dos primeros años de vida del árbol. Durante esta fase trata de darle a la planta la forma deseada. El período ideal para esta poda es entre finales de primavera y principios de verano. En los árboles jóvenes es mejor podar durante el verano porque las temperaturas suaves facilitan la curación de las heridas. Esta poda, en el cerezo dulce, puede realizarse hasta el cuarto año de vida del árbol, porque da frutos a partir del quinto año.

El corte debe hacerse con herramientas limpias y desinfectadas para asegurar que la planta no se contamine o sea atacada por el moho que podría pudrir las ramas, la dirección del corte debe ser oblicua.

Poda del cerezo adulto flor de cerezo

Diferente es el período de poda del cerezo adulto; en este caso es posible intervenir también en invierno, practicando la llamada poda en seco. El período ideal es entre finales de enero y finales de febrero. En este período se realizan los cortes de retorno; es decir, el acortamiento de las ramas que parecen mostrar signos de mala producción. Si el árbol se cultiva en una zona de clima particularmente frío, es mejor evitar intervenir en invierno; en cualquier caso, hay que descartar los días de helada.

La poda de producción también puede hacerse a finales del verano, evitando categóricamente el período de crecimiento y los períodos que coinciden con el desarrollo de los brotes, la floración y la fructificación. Así, en resumen, el período de poda del cerezo cae entre la primavera y el verano en la planta joven, mientras que el adulto debe ser podado al final del invierno o al final del verano. Los cortes deben ser ligeros, en dirección oblicua y deben hacerse con herramientas limpias y desinfectadas, tanto antes como después de su uso.

 

Cuándo podar los olivos y cómo hacerlo

Cuándo podar los olivos y cómo hacerlo

La poda del olivo es una operación muy delicada que no deja lugar a la improvisación; si bien es cierto que, para cualquier tipo de planta, las operaciones de poda requieren los mayores cuidados, cuando se trata de la poda de los olivos se necesita aún más atención.Cuándo podar los olivos y cómo hacerlo

Todos los aspirantes a horticultores y entusiastas de la jardinería saben que la poda no es un simple sinónimo de corte, tanto es así que todos están de acuerdo en que una poda inadecuada puede ser la base de una producción pobre o en cualquier caso no óptima.

 

Poda del olivo

Trataremos específicamente la forma en que esta planta se desarrolla; conocer este aspecto, de hecho, es esencial para manejar mejor el tiempo y los métodos de poda de la producción.

En primer lugar es correcto señalar que, a lo largo de los siglos, las técnicas de poda de los olivos han evolucionado progresivamente en relación con las condiciones económicas y los nuevos conocimientos sobre las prácticas de cultivo; además, aún hoy en día, la poda de los olivos es un tema que, sin perjuicio de ciertos fundamentos, sigue siendo objeto de debate entre los distintos autores.

El olivo es una planta con porte basitoneal; con esta terminología técnica se indica que las ramas presentes en la parte proximal; es decir, más cercanas al tallo, tienen la tendencia a crecer y desarrollarse más que las que se encuentran en la parte distal que son aquellas ramas que se encuentran más alejadas de la propia rama; esto implica que, un olivo que se deja crecer de forma natural, asumirá con el tiempo un porte basitoneal, esto hará que la vegetación y la fructificación se produzca cada vez más hacia la parte externa del follaje, mientras que en el interior se producirá una pérdida progresiva de hojas.

Rara vez, viajando por el campo se ven olivos con follaje arbustivo, la máxima productividad de la planta de hecho está garantizada por un follaje bien abierto y debidamente ventilado; el olivo, de hecho, es una planta típica de las zonas mediterráneas y su óptimo desarrollo está garantizado por la presencia de mucha luz; no falta, sin embargo, según las zonas y los cultivos, la plantación de arbustos.

Las ramas del olivo: cómo distinguirlas?

Una buena poda del olivo no puede separarse del conocimiento de las diferentes ramas de la planta. Digamos que, por regla general, la fructificación se produce en las ramas del año; con menor frecuencia en las de dos años; nunca en las de más de dos años.

Los brotes que anualmente aparecen son diferentes y hay que aprender a distinguirlos; las ramas de extensión son ramas fácilmente distinguibles por su postura pendular y por la dirección oblicua de crecimiento; luego están las ventosas, éstas salen de los brotes latentes que están a lo largo de las ramas o en el tronco, en las posiciones medio-altas del follaje; las ventosas se desarrollan a partir del tronco o del tocón de la planta; finalmente están las ramas fructíferas; es decir, las que darán fruto al año siguiente.

Una mención especial merecen los chupones y las ventosas; los primeros son ramas bastante vigorosas y siempre estériles, mientras que las ventosas suelen ser ramas estériles, pero dependiendo de los distintos cultivares, también pueden florecer y dar fruto al año siguiente de su formación. La elevada presencia de ventosas y chupones indica la presencia de una considerable actividad vegetativa y un desequilibrio vegetativo-productivo; por lo tanto, es conveniente tratar de comprender por qué su crecimiento ha sido abundante; en general, por ejemplo, la considerable presencia de ventosas está vinculada a una poda drástica y a un exceso de fertilizantes o a un riego demasiado abundante.

Objetivos principales de la poda del olivo

A través de la poda del olivo se persiguen muchos objetivos: renovar las ramas productivas, mejorar la penetración de la luz y el aire en el interior del follaje de la planta, eliminar las ramas secas y las que dañan el crecimiento de la planta, haciéndola más resistente a los ataques de los parásitos, sostener el crecimiento vegetativo, mantener una productividad constante o reducir al máximo la alternancia de la producción y evitar el envejecimiento de la planta.

¿Cuánto hay que podar?

La poda del olivo puede ser ligera, media o intensiva.

La poda ligera significa la eliminación de menos del 20% de la corona; debe realizarse durante la fase de crianza, la que precede a la entrada en producción del olivo. Esta poda también se indica cuando se considera necesario el llamado “año de alta”.

Una poda media prevé una reducción del follaje de entre el 20 y el 35%. La abrumadora mayoría de las intervenciones de poda de olivos son de esta magnitud.

La poda intensiva es una intervención bastante importante que tiene un impacto considerable en la planta. Por consiguiente, la poda intensiva debe llevarse a cabo con cierta precaución y sólo cuando la planta necesite ser estimulada para liberar nuevos brotes con el fin de reconstituir o rejuvenecer la planta.

El mejor período para podar

El olivo se poda normalmente entre el final de la temporada de invierno y la floración; es decir, generalmente de marzo a mayo. Quienes viven en regiones septentrionales o en regiones sometidas a fuertes fluctuaciones de temperatura deben aplazar la poda para evitar los riesgos de caídas repentinas de la temperatura o, lo que es peor, de heladas tardías.

Cómo podar

Cuando se decide proceder a la poda del olivo, es necesario elegir tanto las nuevas fundiciones que habrá que mantener para reemplazar las ramas ya agotadas como las que habrá que eliminar porque no son aptas para la producción.

  • El corte debe ser firme y limpio; es indispensable utilizar herramientas adecuadas que deben estar perfectamente limpias, debidamente desinfectadas y bien afiladas; es esencial evitar quitar la corteza.
  • Hay que hacer una mención especial a las ramas fructíferas, es decir, a las que garantizan las mayores cantidades de producción en el año siguiente; las de porte vertical y vigor medio deben conservarse principalmente; evidentemente no es posible conservar todas las ramas fructíferas; la elección debe hacerse también de manera que se asegure una producción fructífera en todo el follaje.
  • La poda debe realizarse de tal manera que la superficie de corte se incline hacia abajo y hacia fuera; esto permitirá un mejor drenaje del agua de lluvia y reducirá el riesgo de ataque de hongos y de caries de la madera.
  • Las ramas del olivo tienden a curarse fácil y rápidamente, y por lo tanto, como regla, no hay necesidad de usar masilla de curación. Si se considera que existe un riesgo real de ataques patógenos, las plantas pueden ser tratadas con productos adecuados.

Otros consejos generales

Además de lo indicado en los párrafos anteriores, es posible dar algunos consejos generales para que la intervención de poda sea óptima:

Las ramas más grandes y vigorosas son las que deben ser podadas primero; las otras serán podadas más tarde; es necesario proceder desde la parte superior del follaje hacia abajo. Es necesario hacer cortes equilibrando el follaje; es decir, debe haber ramas demasiado vigorosas por un lado y ramas poco vigorosas por otro.

Los olivos muy jóvenes muy a menudo no necesitan intervenciones de poda, deben estar relacionados con la edad de la planta y su vigor; los olivos más jóvenes deben ser podados en una forma menos intensa que los árboles más viejos.

 

podar hortensias

Cómo podar hortensias

La poda adecuada de las hortensias permite tener plantas hermosas, saludables, de forma regular y con flores regulares, año tras año. No todas las hortensias deben ser podadas en la misma época del año, por lo que es importante evaluar la variedad y el período de floración.

Hay especies de hortensias arbustivas y trepadoras, y plantas que florecen en las nuevas ramas y otras que florecen en las ramas del año anterior. Sigue leyendo para aprender cuándo y cómo podarlas.

podar hortensias

Poda de hortensias en ramas viejas

1. Averigua si tu hortensia florece de madera vieja.

¡Esta puede ser una forma de identificar la variedad! Las hortensias con esta característica tienden a florecer a principios de verano y sus flores mueren en medio de la temporada de otoño. En esta época del año el arbusto comienza a producir los brotes que florecerán al año siguiente. Por ejemplo, el H. la macrofila florece en la madera del año anterior.

Aquí hay algunos tipos de hortensias que florecen en la madera vieja: Hortensias macrophylla, H. sawrata y H. quercifolia.

2. Poda sólo cuando la floración esté completa.

Como este tipo de hortensias comienzan a producir brotes inmediatamente después de la floración, a finales de verano y principios de otoño, es esencial podarlas tan pronto como se note que la floración comienza a disminuir. De esta manera cortarás la rama antes de que empiece a producir los brotes que se convertirán en flores al año siguiente. El corte debe ser sobre el primer par de gemas; en caso de que haya pasado el momento adecuado para la poda, espera hasta la próxima temporada para podarla. ¡Las hortensias no tienen que ser podadas todos los años, así que no será un problema!

Si la forma de su hortensia no le conviene en absoluto, puede podarla de todos modos; sin embargo, tenga en cuenta que si la poda en una época del año no especificada, su planta puede no tener un aspecto perfecto la próxima vez que florezca.

3. Elimina las flores marchitas.

Use un par de tijeras de jardinería para quitar las flores marchitas, justo debajo de la flor. Esto le dará a su hortensia un aspecto ordenado durante la floración. En las hortensias que florecen en las ramas más viejas, no es necesario intervenir con una poda excesiva, sino sólo con la eliminación de ramas y flores secas. ¡Es hora de quitar las ramas muertas o secas; córtalas directamente en la base!

4. Elimina las ramas más antiguas.

Cuando una hortensia tiene varios años, comenzará a producir menos flores y para vigorizar la planta, se deben quitar los tallos más viejos, hasta 1/3 del total. Puedes reconocerlos por su color oscuro (casi negro) y su corteza arrugada y escamosa. Corta estas ramas en la base, ayudándote con las tijeras de podar para los tallos más grandes.

5. Potencia la hortensia para reducir su tamaño.

Si ha crecido demasiado y de forma desordenada, se puede proceder a la poda en junio o julio (justo después de la temporada de floración) para contenerlo un poco. Elimina un tercio de los tallos más antiguos cortándolos a nivel del suelo. En la mayoría de los casos, las hortensias volverán a crecer bastante rápido. Este tipo de poda no es esencial para la salud de la planta. Hágalo sólo si ocupa demasiado espacio, y cuando plante nuevas hortensias, tenga cuidado de elegir un lugar donde puedan crecer libremente.

Las interminables hortensias de verano son una excepción a la regla. Esta variedad requiere menos mantenimiento que las otras y puede ser podada en cualquier estación, no hay tiempo equivocado. Las interminables hortensias de verano pueden dejarse solas hasta que maduran, luego puedes podar la planta en primavera u otoño para fomentar las nuevas flores.

Poda de hortensias floreciendo en nuevas ramas

1. Identifica a qué variedad pertenece tu hortensia y si florece en nuevas ramas.

Algunas variedades producen nuevas ramas cada primavera; estas ramas darán flores en verano. Estas variedades tienden a florecer más tarde que las hortensias que florecen en las ramas más viejas porque necesitan más tiempo para producir capullos.

Las siguientes variedades de hortensias florecen en nuevas ramas: Hydrangea paniculata y H. arborescens.

2. Poda en primavera, preferiblemente justo después del final del invierno.

Debido a que estas variedades florecen en nuevas ramas, puedes podarlas al final del invierno antes de que se desarrollen. Esta es la mejor época del año para podar estas variedades, pero si quieres también puedes podarlas en otras épocas del año. Evite la poda antes del comienzo de la floración y a principios del verano. Todas las ramas pueden ser cortadas dejando un máximo de tres brotes basales, que darán vida a una nueva planta, de no más de un metro de altura. Este tipo de poda ayudará al arbusto a producir flores más grandes. Muchos jardineros prefieren una planta con flores pequeñas pero numerosas; en este caso se procede a una poda ligera, dejando la planta lo más posible a su altura natural.

3. Retira las ramas secas y enredadas.

Utiliza tijeras de jardinería para eliminar las ramas secas y las que se superponen o se enredan, esto permitirá un mejor flujo de aire y que la planta crezca más fuerte y saludable.

4. Deja algunas ramas de madera viejas para sostener la planta.

Las flores de las hortensias son bastante pesadas y es mejor no podarlas demasiado, para que la planta no se colapse bajo el peso de sus propias flores.

Consejo

Si el problema es que su hortensia es demasiado grande y voluminosa, evite podarla y considere trasladarla a una zona de jardín donde pueda crecer libremente.

 

podar orquideas

Cómo y cuándo podar una orquídea

Al podar las orquídeas también es necesario considerar la variedad cultivada. Algunos, después de haber marchitado el tallo anterior producen nuevos tallos; otros siempre florecen en el mismo tallo. Además, ciertas variedades de orquídea varían espontáneamente la floración de sus tallos y, según algunos, es preferible dejar que la planta renueve sus tallos de manera natural, siguiendo sus propios ritmos de crecimiento.

podar orquideas

Generalmente se podan las orquídeas de apartamento, las que se cultivan en macetas: la dendrobium, originaria de Nueva Zelanda y con la capacidad de marchitarse espontáneamente el tallo ahora improductivo, y la phalaenopsis originaria de las Indias, con la propiedad de renovar el tallo de forma autónoma. En ambos casos la poda se realizará simplemente quitando las flores marchitas. Hay algunas especies de orquídeas que se benefician de la eliminación completa del tallo porque florecen en un nuevo tallo; entre ellas las Cambria y Cymbodium.

La poda de las orquídeas, aunque puede servir para dar vigor a la planta, tiene esencialmente una finalidad estética y no podría ser de otra manera ya que este tipo de planta tiene una finalidad principalmente ornamental. En cualquier caso, no se equivocará al podar su orquídea cuando ésta dé signos visibles de sufrimiento: ramas secas, rotas o marchitas.

Métodos de poda para las orquídeas

como podar una orquídea

 

Hay dos técnicas de poda para orquídeas:

  • la eliminación completa de las hojas y flores marchitas
  • el corte de los tallos de la planta ahora improductiva

En lo que respecta a la eliminación de las flores, es aconsejable cortarlas del tallo. Por otra parte, en lo que respecta a los tallos, muchos entusiastas de la jardinería optan por podar también las ramas productivas, esto para forzar la floración a unos 20 cm de la base, inmediatamente después del nudo donde deben originarse los nuevos tallos. Otros prefieren cortar los tallos al final de estos; este procedimiento es útil para aquellas orquídeas que producen la segunda floración en un nuevo tallo.

Herramientas y cuidados para la poda de una orquídea

Las herramientas que se utilizan para la poda son guantes y tijeras; lavados y desinfectados antes y después de su uso.

Hay que decidir los cortes del tallo, ya que el deshilachado del tejido de la planta – incluso con un mínimo de vacilación – favorece la penetración de los patógenos en la planta. Los cortes deben ser protegidos con masilla para evitar que los virus y las bacterias causen infecciones. En cuanto a las hojas, es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Las hojas de la orquídea generalmente se caen por sí solas después de un largo período de 2 a 3 años; de hecho, son un órgano de almacenamiento de agua y no deben ser cortados a menos que muestren claros signos de enfermedad o putrefacción.

Los períodos de poda de una orquídea

El momento ideal para podar las orquídeas suele coincidir con el post-florecimiento y exactamente, con el marchitamiento de las flores.

Las orquídeas tienen diferentes épocas de floración, tanto porque en la naturaleza hay muchas especies diferentes de orquídeas como por la manipulación humana. También hay que recordar que las olas de luz y calor pueden afectar la floración de estas plantas. Incluso los expertos sostienen que la poda puede retrasar o de alguna manera anticipar la floración de las orquídeas, aunque se ha establecido que son capaces de florecer durante todo el año; en cualquier caso, es importante recordar que las orquídeas sólo deben ser podadas después de que las flores se hayan marchitado.

Para las plantas que repiten la floración en el mismo tallo, es bueno cortar el mismo a unos 20 cm del origen, después del nudo del que nacerán nuevos brotes y para las orquídeas que florecerán en un nuevo tallo, es mejor proceder con el corte total.

Algunas aclaraciones

Al proceder a la poda, es bueno estar informado sobre las especies cultivadas en las que se quiere intervenir. En lo que respecta a las variedades de orquídeas de floración abundante y generosa, y la capacidad de renovación autónoma, la poda también podría ser perjudicial.

Una planta mal podada – quizás con cortes imprecisos, como se mencionó antes – y una planta mal cuidada podría hacer que pospusiera la floración por más de una temporada. En las especies que se prestan a la poda, los cortes netos son capaces de anticipar la floración, fortalecer la planta y permitir que crezca aún más vigorosamente.

Pequeños y útiles trucos para la poda de orquídeas

La orquídea es una planta muy especial con flores casi artísticas que debido a su belleza original, necesita especial atención y cuidado. Y para llevar a cabo una buena poda, útil para dar renovación a la planta, es bueno estar informado sobre la orquídea en la que se quiere intervenir. La información y las características relativas a la variedad de la orquídea, pueden y deben obtenerse de cualquier vivero que venda plantas en maceta. Pero para que la poda tenga éxito, es posible tomar algunas medidas, empezando por el cultivo adecuado. ¡Veamos!

  • Antes de cortar los tallos o simplemente quitar las flores, es necesario cultivar la orquídea correctamente, después de una cuidadosa observación de la tasa de crecimiento de la planta. En el proceso de crecimiento, no es raro que se cometan errores de diferentes tipos: fertilización, por ejemplo, o irrigación y exposición a la luz. Por lo tanto, antes de cualquier poda, es mejor tratar de corregir cualquier error previo.
  • Las orquídeas de apartamento deben almacenarse generalmente a una temperatura de entre 18 y 22 grados centígrados; la luz debe ser abundante pero no directa. Así que el lugar ideal para una planta de este tipo podría ser un alféizar donde la ventana está protegida por una cortina, para evitar que el sol la dañe.
  • El ambiente debe ser bastante húmedo, pero en su propio recipiente se debe evitar el estancamiento de agua. Se recomienda regar una vez a la semana y nunca debe ser demasiado abundante. Lo mejor es utilizar agua de lluvia o agua desmineralizada (sin cloro, carbonato de calcio y carbonato de magnesio). Por último, el sentido común y un poco de experiencia desempeñarán un papel fundamental en el éxito de un buen cultivo y, por lo tanto; de una buena poda.

Tijeras de podar para orquídeas

Las orquídeas deben ser podadas con tijeras finas y afiladas. Las tijeras de podar normales también son finas siempre que las hojas estén afiladas, aunque las tijeras más pequeñas sean más prácticas y precisas.

Un tipo de tijera que puede ser útil para la poda de orquídeas son las tijeras para bonsáis, unas tijeras finas y precisas con las que podemos hacer cortes precisos. Una cosa que debemos recordar siempre al podar nuestras plantas es limpiar las tijeras, posiblemente con una cuchilla esterilizada antes de cada corte, especialmente cuando notamos que algunas de las plantas que nos gustaría podar están muy probablemente enfermas.

Las hojas de las tijeras utilizadas para la poda pueden ser de hecho vehículos para los hongos y las bacterias que se encuentran en las plantas enfermas y, en particular, a través del corte se puede encontrar un fácil acceso al interior de la planta. Las lesiones causadas por las cuchillas de corte son una vía fácil para los patógenos de las plantas y es precisamente durante la poda que se debe tener especial cuidado para no infectar las plantas.

Cómo hacer que las orquídeas florezcan

Una de las dudas más comunes entre los cultivadores de orquídeas, y no sólo entre los principiantes, es cómo hacer que las orquídeas florezcan de nuevo. Una vez marchitas, de hecho, estas plantas pierden toda su belleza y encanto y hay muchos entusiastas que no saben qué hacer con las flores marchitas y las ramas secas de las orquídeas; sin embargo, el tipo de intervención puede cambiar mucho dependiendo de la variedad de orquídea que tengamos delante, porque las diferentes especies pueden florecer en la rama vieja o pueden hacer nuevos brotes que se extienden desde el ápice del tallo.

Las orquídeas Phalaenopsis, por ejemplo, no deben ser podadas en absoluto porque florecen de nuevo en la misma rama. Cuando éstas se secan, el mejor método para hacerlas florecer de nuevo es eliminar sólo la parte seca de la flor y esperar a que la planta emita una nueva flor sin hacer nada más.

 

podar almendros

Cómo y cuándo podar los almendros

La poda de almendros es una operación técnica destinada a mantener el equilibrio entre la vegetación y la producción de este importante cultivo. Los períodos correctos son diferentes, ya que tenemos tanto la poda seca en invierno como la poda verde en verano. Sin embargo, para entender cómo podar correctamente el almendro, hay que conocer su morfología y los tipos de ramas. En este artículo también explicaremos cómo establecer la forma californiana de cultivo en maceta con cortes, adecuada para plantas especializadas y que favorece las operaciones de cosecha.

podar almendros

La poda del almendro se hace en seco y en verde. Veamos cuando se debe realizar cada una.

Poda de invierno

En invierno la planta es una de las primeras en florecer antes de la recuperación vegetativa. Dependiendo de la zona, el almendro se poda entre finales de enero y principios de marzo.

Tienes que saber que al almendro no le gustan los grandes cortes y muestra su sufrimiento por una poda excesiva reaccionando con una considerable producción de caucho; por esta razón, la poda de invierno debe ser ligera, con cortes que en promedio quiten 1/5 de la estructura de producción. Si el árbol es débil, puede ser más incisivo, para estimular la emisión de nueva vegetación. Para evitar que se pegue goma después de la poda, aplique siempre una masilla como esta en los cortes más grandes, que protege contra la infección y ayuda a secar las heridas.

Poda de verano

La poda verde se hace en verano. En junio y julio, tiene como objetivo reducir el sombreado de los frutos y mantener la vegetación en equilibrio; es importante no exagerar para no exponer la planta a un sol excesivo. Otra operación de poda de verano se lleva a cabo en septiembre, después de que el fruto haya sido cosechado; en este caso intervenimos en las ramas más antiguas que han producido, quitándolas por 1/4. La planta será inducida a producir nueva vegetación en el año siguiente.

Cómo podar el almendro

El almendro es típico de nuestra tradición mediterránea, tiene una gran longevidad y alcanza un tamaño medio, hasta 8-10 m. Dependiendo de las variedades cultivadas, puede tener una apariencia ascendente, expandida o pendular. No es muy plástica, por lo que las formas de cultivo que se pueden establecer con la poda no se desvían demasiado de la forma natural.

Capullos, hojas y flores

Los capullos florecientes (reproductivos) pueden reconocerse por su forma redondeada. Los brotes vegetativos (de madera) son pequeños y puntiagudos; el árbol también tiene brotes latentes, que son estimulados a emitir brotes adventicios después de drásticos cortes de poda. Por ejemplo, al podar una rama principal para rejuvenecer la planta.

El almendro es un árbol de hoja caduca, con hojas dentadas, de margen completo y de forma aguda-lanceolada. Las flores son de color blanco rosado y se abren en la primera primavera cálida, pueden ser solitarias o agrupadas en grupos de 2 a 4 y tienen 5 pétalos. El almendro es en su mayor parte una especie autoestéril, por lo que la presencia de variedades auto compatibles, con floración simultánea, es indispensable para garantizar la polinización cruzada, que se produce por las abejas y otros insectos polinizadores.

Intervenciones de poda en las ramas

La estructura vegetativa del almendro es bastante diversificada, veamos las intervenciones de poda en: ventosas, ramas vegetativas, ramas mixtas y dardos.

Chupones

En el almendro, el chupador es una rama muy vigorosa, temprana y generalmente vegetativa que se ramifica de las ramas más grandes o del tronco. Con la poda, las ventosas deben ser removidas cortándolas en la base. Esto también se puede hacer en la poda en verde, especialmente si la ventosa se encuentra en la parte superior del dosel. Es conveniente conservar las ventosas si quieres usarlas para reemplazar una rama demasiado vieja o dañada.

Rama vegetativa

Son ramas vigorosas, en las que sólo hay brotes vegetativos. Con la poda del almendro, hay que quitar las que son demasiado vigorosas; operación que puede realizarse tanto en invierno como en verano. En este tipo de ramas no es aconsejable recortar, ya que favorecería el desarrollo vegetativo hacia arriba.

Rama mixta

Se trata de ramas de vigor medio, en las que están presentes los brotes florales y vegetativos. En las plantas jóvenes estas ramas son muy importantes, ya que dan frutos. Este tipo de ramas deben ser raleadas cuidadosamente en invierno, teniendo en cuenta la edad de la planta y su potencial de producción.

Brindillo

Son ramas cortas, vegetativas o mixtas. El vegetativo es una pequeña rama que no se ha diferenciado para florecer y no necesita intervenciones específicas. El brindillo mixto es una rama reproductiva corta y delgada, en la que hay botones florales y un brote de madera terminal. Las ramas brindillo mixtas se adelgazan mediante la poda, haciendo cortes de retorno en la agalla o nódulos en las raíces, como también se les conoce para estimular el desarrollo de nuevas estructuras de producción.

Dardos

También en este caso tenemos dardos vegetativos o floríferos. El dardo vegetativo es muy corto, presente en las ramas de 2 años o más. No tiene brotes de floración y no necesita intervenciones específicas de poda. El dardo florífero también se llama el dardo de mayo y es una ramificación corta, llevada por las ramas maduras, en la que se insertan los brotes florales y vegetativos.

El dardo es productivo durante 5-6 años en las plantas adultas, se lleva gran parte de la producción. Con la poda del almendro, los que son demasiado viejos deben ser renovados, quitando la rama relativa.

Poda según el grupo de variedades

En la poda del almendro también debe tenerse en cuenta la variedad cultivada. Dependiendo del grupo varietal al que pertenezca, hay diferentes dinámicas de fructificación, que obviamente influyen en los cortes de poda; por simplicidad distinguimos los cultivos italianos (Apulia y Sicilia) de los californianos.

Cultivos Italianos

Las variedades italianas dan frutos de adulto principalmente en dardos y cuando son jóvenes los dan en ramas mixtas. La poda de estas variedades debe ser equilibrada e intensa, para favorecer la formación de ramas cortas. En los cortes, las ramas de producción más antiguas se acortan o se adelgazan, estimulando la renovación.

Cultivos californianos

Las variedades de almendras californianas dan más frutos en ramas mixtas y en brindillos. La poda es más intensa, con un mayor adelgazamiento de las mezclas en exceso.

Forma libre de cultivo

En el almendro, la poda de formación es muy importante y depende estrictamente de la forma de cultivo elegida. En el huerto familiar se suele optar por una forma libre o semilibre, con un andamio alto. El almendro se explota al máximo por su valor ornamental, llegando a ser de gran tamaño. La forma libre es aconsejable cuando se tiene una porta injertos vigorosa, pero con un soporte de péndulo natural. El andamiaje de forma libre se hace a 1-1,20 m de altura.

Forma de maceta californiana

En los almendros especializados, es preferible optar por la forma de maceta, sobre todo para facilitar las operaciones de cosecha realizadas por medios mecánicos, como una máquina recolectora de almendras. Entre las formas más modernas está la del jarrón californiano, esto proporciona un andamiaje medio, que varía de 70 a 100 cm del suelo, con 3-4 ramas principales que a su vez se ramifican en 2 ramas secundarias. A pesar de tener forma de jarrón, las ramas tienen una posición bastante recta, con una inclinación no superior a 35° con respecto al eje vertical.

Veamos cómo se impone esta forma de cultivo mediante la poda en los primeros años de vida.

Plantación

Después de la plantación del árbol que tiene lugar en el almendro, en otoño con la vara de raíz desnuda, se realiza el descabezamiento, que se practicará aproximadamente a una altura de 70-80 cm.

Primer año

  • En la primera temporada de crecimiento, se realiza una poda en verde para elegir los brotes que formarán las ramas primarias.
  • Elimina las ramas que compiten con las elegidas y otras ramas insertadas demasiado bajas.
  • Los brotes seleccionados se podan en invierno, para inducir la formación de nuevos brotes que formarán las ramas secundarias.

Segundo año

  • En la poda en verde de la segunda temporada de crecimiento, se eliminan las ventosas internas que han crecido en las ramas primarias. Este es el momento en que se eligen las ramas secundarias, a una altura de 120-150 cm sobre el suelo.
  • La selección comienza con la poda en verde y termina con la poda de invierno.
  • La elección de las ramas secundarias se hace si las ramas primarias ya son suficientemente largas y formadas; de lo contrario, lo posponemos al año siguiente.

Tercer año

  • En la tercera temporada de cultivo, la poda en verde se limita a la eliminación de todas las ramas que crezcan hacia el interior del almendro.
  • Se permite que el árbol crezca libremente, para facilitar la entrada en producción.
como podar manzanos

Cuando y cómo podar los manzanos

Al podar el manzano, es necesario considerar la variedad del manzano, la forma de cultivo y la parte afectada por la intervención; proceder de arriba a abajo: parte superior, media y basal. Empezar teniendo en cuenta la regla de oro de la poda del manzano: cuanto mayor sea el vigor del manzano, menor debe ser la cantidad de poda. He aquí cómo proceder:

Evaluar la variedad del manzano

Las variedades vigorosas, productivas y no alternas como Morgenduft y Granny Smith deben ser podadas menos, también para reducir el tamaño de los frutos que, de otro modo, en caso de escasez de brotes, serían demasiado altos.

Otras variedades, como el espolón de Red Delicious, deben ser podadas más vigorosamente para reducir los brotes y mantener una presión vegetativa suficiente para facilitar el corte, se debe podar el manzano de arriba a abajo.

¿Cómo podar la parte superior del manzano?

  • Elimina los competidores de la copa, elimina las ventosas y las partes vegetativas improductivas; marca la copa de las plantas poco vigorosas o desvía la copa a una rama lateral más débil en el caso de las plantas de fuerte vigor, para contener la altura de la planta.
  • La altura de la planta no debe exceder la anchura de la hilera; de lo contrario la parte inferior de las plantas de la hilera adyacente estará sombreada, con el consiguiente deterioro de la producción y la calidad.

como podar manzanos

¿Cómo podar la parte central del manzano?

  • Elimina las ramas laterales grandes o vigorosas, o las que se desarrollan verticalmente con un ángulo de inserción estrecho.
  • Dobla algunas ramas laterales a 90° si es necesario; esta operación se requiere generalmente en los primeros años de la plantación.
  • Evita los cortes de retorno o el acortamiento de las ramas laterales (excepcionalmente sólo para Gala y Braeburn, que se hará preferentemente después de la floración); sustituir más bien la rama entera.
  • Adopta el “corte de pico de lucio” en la eliminación de una rama, dejando así un espolón, para facilitar la renovación de las ramas.
  • Simplifica las ramas laterales acortando las secundarias, sólo en el caso de plantas grandes y porta injertos fuertes o grandes campos de plantación.
  • Elimina las ventosas y las partes vegetativas que no son productivas.

podar manzanos

¿Cómo podar la parte basal del manzano?

  • Conserva, en el caso de la maceta o del huso, un andamiaje básico formado por 4 (plantación densa) o 6 ramas según el área de plantación.
  • Simplifica las ramas basales acortando las ramas secundarias si la plantación es densa; por el contrario, en el caso de los campos grandes, conservar las ramas complejas.
  • Quita las ramas demasiado grandes; la renovación de las ramas basales (como máximo una por año) se hace raramente para no favorecer el brote de crecimiento vegetativo en la parte superior de la planta.
  • Dobla la rama si es necesario, en caso de renovación; no marcar la rama de renovación del año.
  • Acorta las ramas productivas en proceso de agotamiento haciendo un corte de retorno en una yema florecida (especialmente para las variedades espolones o las variedades productivas como Gala).
  • Quita las ventosas y las partes vegetativas no productivas, si están presentes.

 

plantar buganvilla

Cuando y cómo podar la Buganvilla

De origen brasileño y virtudes decorativas apreciadas en todo el mundo, la buganvilla es una planta que se puede cultivar fácilmente en todas las regiones de España. Las reglas para su cultivo son muy simples, veamos cómo hacerlo.

Cuándo podar la buganvilla

Como toda planta, la Buganvilla, que tiene un hábito trepador y arbustivo, también necesita las operaciones ordinarias relacionadas con la poda, para que la planta pueda respirar mejor, recibir y absorber más luz y así vigorizarse. La mejor época para llevar a cabo este tipo de operación es el otoño, por lo que es el final del período de floración de esta hermosa planta, pero durante el mes de febrero recomendamos la poda de las ramas que son más débiles.

podar la buganvilla

La buganvilla tiene la característica de crecer muy rápido en comparación con otras plantas; por lo tanto, es necesario hacer recortes significativos, especialmente si el crecimiento, durante los fríos meses de invierno, ha sido más consistente de lo habitual. Sin embargo, hay que tener cuidado de aplicar el alambre a los brotes y no a la parte de madera, porque esta última se rompe muy fácilmente.

En la versión bonsai, esta planta toma un hábito vertical, que es una excepción a su clásico y natural hábito de escalar.

Dónde cultivarla

Es necesario aclarar que las flores de esta planta son las más pequeñas, blancas, que están en el centro de una parte mayor de color púrpura, que muchos piensan erróneamente que son parte integral de la flor; es decir, pétalos, mientras que en cambio son brácteas (hojas que han sufrido cambios con el tiempo).

plantar buganvilla

Normalmente las flores reales se originan en la llamada unión axilar de las brácteas. En cuanto a la coloración de las brácteas, pueden ser fucsia, rosa, o incluso naranja. La corteza es de color marrón claro y sus ramas tienen muchas espinas; debido a sus características, esta planta puede mantenerse en zonas bien ventiladas y soleadas.

En los meses de invierno, si se nota que la temperatura ha bajado demasiado, es aconsejable llevar las macetas al interior de las casas, para evitar cualquier sufrimiento en la buganvilla. En nuestro país, gracias a un clima particularmente favorable, se puede cultivar en todas las regiones, con la única excepción de las zonas donde el clima es demasiado duro en algunos meses del año.

Riego y multiplicación de Buganvilla

  • El riego de este arbusto trepador de hoja perenne debe hacerse con frecuencia durante el período de verano, teniendo cuidado de no dejar un peligroso estancamiento de agua en el suelo. El fertilizante líquido debe administrarse durante todo el año, pero evitando el período de floración, ya que daría lugar a un exceso de producción que provocaría graves desequilibrios en el organismo biológico de la planta.
  • El suelo ideal para cultivarlo debe estar compuesto por 2/5 de arena, 2/5 de turba y 1/5 de arcilla.
  • La tierra dentro de las macetas debe mantenerse bien drenada y por lo tanto debe colocarse una capa de arena en el fondo de las mismas.
  • Las operaciones de replantación pueden realizarse cada 2-3 años, podando las raíces al comienzo del invierno.
  • La multiplicación de esta planta se realiza por corte, lo que se hace tomando partes leñosas de unos diez centímetros de largo durante la primavera y luego se las pone a enraizar en un recipiente con un 50% de arena y un 50% de turba, que se mantiene húmedo a una temperatura de 20-25 grados. Dentro de 20 días, se desarrolla el arraigo; sin embargo, la solución de capas aéreas también es factible.

Información general sobre la planta de Buganvilla

La buganvilla pertenece a la familia de las Nyctaginaceae, orden Caryophyllales, es de origen tropical y entre las especies más importantes hay que destacar la buttiana, la spectabilis, la troli y la valverde. Hay un total de dieciocho especies conocidas, está muy extendida en América del Sur y especialmente en Brasil, donde fue descubierta a mediados del siglo XVIII por Philibert Commerson, un famoso botánico francés, que decidió darle este nombre para rendir homenaje al líder de esa expedición científica llamado Louis Antoine de Bouganville.

Debido a sus características especiales, es especialmente adecuada para cubrir paredes y pérgolas.

Los enemigos y las enfermedades de la Buganvilla: ¿Qué hacer?

Al final de nuestra discusión hay que recordar que esta planta sufre de frecuentes infestaciones de cochinillas, parásitos fitófagos extendidos por todas partes, que pueden ser fácilmente detectados por cualquiera, ya que aparecen como pequeños crecimientos marrones; en este caso es necesario proceder a la desinfestación de las plantas con el uso de productos antiparasitarios.

Más grave aún es la situación si la planta se ve afectada por la enfermedad llamada clorosis férrica, que se produce cuando ya no hay formación de clorofila o ésta es insuficiente. Reconocer los síntomas es muy fácil, porque verás el rápido amarillamiento de las partes verdes. Las razones pueden ser diferentes: desde un exceso de estancamiento de agua hasta una verdadera enfermedad infecciosa que puede afectar a las plantas.

 

limpiar tijeras de podar

Como limpiar tijeras de podar oxidadas

Si almacenas y cuidas correctamente, las herramientas de jardín de calidad te durarán toda la vida; sin embargo, si las descuidas al no limpiarlas o dejarlas expuestos a la precipitación atmosférica, no tardarán en oxidarse. Afortunadamente, hay algunos remedios simples para eliminar el óxido y restaurar las herramientas a su antigua gloria. Pero debes saber que antes de que pueda quitar el óxido, tendrás que limpiar a fondo todas tus herramientas.

limpiar tijeras de podar

Herramientas de limpieza

1.- Limpia tus herramientas de jardín para prevenir la propagación de enfermedades.

Limpiar las herramientas del jardín previene la propagación de infecciones en el jardín, de una planta enferma a otra. También ayuda a prevenir la formación de óxido, ya que las herramientas limpias tienden a estar expuestas a menos humedad. Puede parecer exagerado, pero limpiar las tijeras con un producto de limpieza doméstica después de cada corte ayudará a prevenir la propagación de infecciones.

Por otro lado, es especialmente importante limpiar las herramientas si han entrado en contacto con materiales como el hormigón fresco, que arruinarían las cuchillas si se dejaran secar.

2. Limpia tus herramientas si quieres que se mantengan afiladas.

Tener herramientas de jardín que siempre estén afiladas, las hace más seguras de usar. Aunque parezca una tontería, una hoja afilada es más segura, ya que requiere menos fuerza para cortar; y por lo tanto, es más difícil que se resbale.

Cuando se corta a través de las células de la planta con un par de tijeras o una cuchilla afilada, esta causará menos daño celular que una cuchilla no afilada. Esto permitirá que la planta se regenere más rápido, reduciendo el riesgo de infecciones por hongos o relacionadas con el clima.

3. Quita la suciedad y los escombros de las herramientas, especialmente en el área de las cuchillas.

El agua y un cepillo de dientes lo suficientemente rígido servirá bien. No retrases la limpieza si has utilizado la herramienta para trabajar con alguna sustancia que pueda secarse, como el cemento, el pegamento o la pintura.

Si tu herramienta tiene restos de una de estas sustancias, debes limpiarla lo antes posible para evitar que se seque. Después de usar el cepillo de dientes para quitar la suciedad, enjuaga la herramienta con agua corriente y déjala secar; el secado podría tomar toda la noche si tiene superficies intrincadas que puedan retener la humedad. Después de secarse, puedes cubrir tus herramientas con una ligera capa de aceite mineral o aceite de motor.

4. Utiliza un disolvente para eliminar cualquier residuo de resina.

Los disolventes como el queroseno, o algunos productos de limpieza para el hogar te permitirán eliminar la resina de tus herramientas. Saber esto es útil si has podado abetos o arbustos resinosos.

5. Comprueba si las herramientas están dañadas.

Mientras limpia, sería bueno que inspeccionaras las herramientas para ver si están dañadas. En general, debes evitar el uso de herramientas dañadas, ya que pueden no ser seguras.

Como quitar el óxido en las tijeras de poda

Sigue las siguientes recomendaciones para quitar el óxido en las tijeras de podar.

1. Coloca las herramientas oxidadas en una solución de agua y vinagre.

  • Si tus herramientas están oxidadas, intenta sumergir las partes metálicas en una solución de agua y vinagre 1:1 durante 24 horas.
  • Usa vinagre blanco barato de supermercado. Quítalos de la solución y sécalos con papel secante, luego quita el óxido con una almohadilla de lana metálica.
  • Las hojas más oxidadas pueden requerir una segunda inmersión una vez que se haya eliminado la primera capa de óxido.

2. Utiliza una solución de ácido cítrico para eliminar el óxido.

  • Algunos jardineros prefieren usar una solución al 3% de ácido cítrico en lugar de vinagre, esta es una forma más conveniente si necesitas hacer una gran cantidad de solución cuando tienes muchas herramientas para limpiar, o grandes herramientas para limpiar.
  • Asegúrate de eliminar cualquier solución residual con agua limpia después de la inmersión
  • Se puede encontrar ácido cítrico en pequeñas cantidades en las tiendas de comestibles o en las de los productores de vino, o puedes probar buscándolo en algunas tiendas dedicadas a la agricultura y la cría, ya que es utilizado por los criadores de cerdos (puede ser más barato comprarlo en grandes cantidades).

3. Alternativamente, remoja las herramientas en té negro o Coca-Cola.

Otros jardineros sugieren usar té negro o Coca-Cola en lugar de vinagre para eliminar el óxido.

  • Remoja las herramientas, luego límpialas con un paño o una almohadilla de lana metálica hasta que se haya eliminado el óxido.
  • También puedes intentar usar una hoja de papel de cocina de aluminio arrugado y agua para quitar el óxido.

4. Asegúrate de minimizar el roce al quitar el óxido.

El uso de ligeros movimientos circulares, repetidos hasta que ya no sea necesario, es la mejor manera de eliminar el óxido sin adelgazar o arañar el metal.

5. Usa guantes protectores, gafas y una máscara facial durante el procedimiento.

Además de usar protectores, gafas y una máscara facial para realizar la limpieza, es una buena idea asegurarte de que tu vacuna contra el tétano sigue siendo efectiva.

6. Afila tus herramientas después de quitar el óxido.

Después de quitar el óxido, es una buena idea afilar las herramientas. Hay varias maneras de afilar las herramientas de jardinería: puedes usar una piedra, una lima plana o un acero de afilar.

  • Si usas una piedra, empieza por mojarla bien.
  • Puedes usar aceite mineral o aceite de motor en lugar de agua si quieres.
  • Sin presionar demasiado, frota la piedra en la misma dirección a lo largo de un lado de la hoja.
  • Añada más aceite o agua tan pronto como la superficie de la piedra se seque.
  • Para mejorar el acabado de la hoja, puedes usar una piedra más fina, después del primer afilado.

7. Cabeza de afilado de herramientas.

Prueba el afilado

Tal vez con una ramita destinada a la chimenea, ¡nunca uses su dedo!

Si la cuchilla está lo suficientemente afilada, aceita la herramienta ligeramente, asegurándote de que el aceite llegue a todos los mecanismos, y guárdalas cuidadosamente.

Cómo evitar que las herramientas se oxiden

1. Limpia tus herramientas en todo momento y evita que se mojen.

Limpiar tus herramientas con regularidad y correctamente evitará que se empiece a formar óxido. Es igualmente importante evitar que se mojen durante un largo período de tiempo. Nunca dejes las herramientas al aire libre, ya que se oxidarán rápidamente si se exponen a la precipitación atmosférica.

2. Resguarda tus herramientas adecuadamente.

Después de limpiarlas, déjelas secar antes de guardarlas en un lugar seco, como un cobertizo. Intenta no apilarlas en una caja o compartimento, ya que podrías arruinar el afilado de las cuchillas. Sería mejor guardarlos por separado. Considera la posibilidad de instalar un soporte para colgarlos dentro de tu cobertizo.

3. Considera la posibilidad de guardar tus herramientas en un cubo lleno de arena y aceite mineral.

Algunos jardineros recomiendan lavar los utensilios con agua, dejarlos secar y luego colocarlos en un cubo con una mezcla de arena y aceite mineral para almacenarlos. Es un truco que debería ayudar a contrarrestar la aparición del óxido.

como podar rosales

Cómo y cuándo podar los rosales paso a paso

En general, las rosas se podan de dos o tres maneras: una poda de invierno y otra de verano, más una posible poda de otoño. La poda de invierno de las rosas normalmente se realiza a finales del invierno, cuando la planta está en reposo y antes de que se desarrollen nuevos brotes; así que febrero es el mes ideal para la poda principal de rosas.

Estamos en el momento adecuado para cuidar las rosas de nuestro jardín para que florezcan al máximo durante la próxima primavera y enriquezcan de color el lugar donde vivimos.

Cuándo podar las rosas

¿Es tu planta de rosas muy joven? Por favor, ten en cuenta que generalmente no se recomienda podar las rosas durante los dos primeros años. De esta manera las plantas pueden crecer y espesarse. La poda de invierno permite eliminar las ramas secas y dañadas por el frío, con la poda de verano se eliminan las flores marchitas para favorecer la aparición de nuevas rosas, mientras que en otoño se eliminan las rosas secas y las hojas caídas.

como podar rosales

La poda de otoño e invierno de las rosas

Cuando las rosas están en reposo, hablamos de la poda de otoño o invierno. Las intervenciones se realizan cuando las plantas han completado su ciclo de floración. En otoño se eliminan las hojas secas y las flores marchitas. En invierno se pueden podar las ramas secas y sufridas, con cortes limpios hechos justo encima del brote.

Poda de verano de las rosas

Quien lo desee puede realizar una segunda poda de rosas durante el año. Esta es la poda de verano, que tiene lugar cuando las plantas aún están en flor. El objetivo es eliminar las rosas marchitas para dar a la planta la oportunidad de deleitarnos con un nuevo florecimiento. De hecho, la poda de verano de las rosas sirve precisamente para eliminar las flores secas y caídas; además de las marchitas, y para facilitar las nuevas floraciones. La poda de verano de las flores marchitas no es obligatoria y se recomienda especialmente para las plantas de flores grandes.

Qué necesito para podar rosas

Para podar rosas solo necesitas una tijera de podar de lo más normal ya que son ramas muy finas, cualquiera de estas podría valerte:

Puedes ver más detalles sobre que tijera de podar elegir aquí.

Cómo podar las rosas

La poda de las rosas se hace en invierno. Los métodos de poda pueden variar dependiendo de la variedad de rosas que tengas que cuidar; en cualquier caso, común a las diversas plantas de rosas es la necesidad de eliminar las ramas secas y marchitas, o que crean desorden y excesivo amontonamiento en la planta. En otoño la intervención se refiere principalmente a la eliminación de las hojas secas y caídas; así como de las flores marchitas que quedan, mientras que a finales del invierno se suele cuidar de las ramas secas que han sufrido el frío. Esto promueve la circulación de aire y luz entre las ramas de las plantas de rosas, incluso en la parte interior.

La poda se lleva a cabo por encima del brote sano presente en la rama seleccionada, el corte debe ser oblicuo y en dirección opuesta a la gema. Procura podar tus rosas al final del invierno para que puedan crecer tantas nuevas ramas y flores primaverales como sea posible. Este tipo de poda permite eliminar las ramas dañadas del invierno de las rosas arbustivas.

Necesitarás mirar tu planta de rosas para eliminar las ramas comprometidas por el frío; sería bueno acortar cada rama tratando de mantener sólo 2 o 3 brotes. Intenta podar los brotes mirando hacia afuera del arbusto. Sin embargo, si las rosas están trepando, las ramas permanecerán más tiempo. Para las ramas sanas y robustas, se mantendrán 5 o 6 brotes, mientras que las partes de las ramas dañadas seguirán siendo eliminadas.

Para fomentar el desarrollo de las rosas trepadoras, se debe utilizar un enrejado para apoyar las ramas. En otoño, al final de la floración de primavera y verano, se actúa para eliminar todas las flores marchitas, las hojas secas y las ramas demasiado largas.

Compensación de las rosas crecidas en verano

Las nuevas rosas sólo florecen en las nuevas ramas, por lo que es importante podarlas inteligentemente en las épocas adecuadas del año. Al final del verano podrás ver las rosas. Tendrás que quitar las ramas que llevan flores marchitas para fomentar el desarrollo de nuevas flores. Si las ramas han crecido mucho durante la primavera y el verano, puedes acortarlas con tijeras afiladas. La cicatriz del corte, si es muy grande, puede cubrirse con masilla de poda.

 

 

como podar tomates

Cómo podar tomates

Cuando cultivas tomates, el objetivo final es obtener la cosecha más rica posible con el mejor sabor posible. Si cultivas variedades indeterminadas o “en racimo” como Big Boy, Ox Heart, Cherry, Early Girl híbrido u otras variedades de reliquias; podar las plantas para eliminar los brotes y hojas innecesarios es esencial para asegurar que todos los nutrientes lleguen a la fruta. Si se cultivan ciertas variedades como Biltmore, Heinz o Patio, una poda masiva podría ser contraproducente.

como podar tomates

Decide cuándo podar los tomates

1. Determina qué variedad de tomates quieres podar

Antes de proceder al corte, averigua si se trata de una variedad vegetal específica o indeterminada.

  • La variedad vegetal específica o determinada, permanece más cosechados antes de dar vida a la planta real, y dirigen su energía naturalmente hacia los frutos que requieren menos atención y mantenimiento. Aquí están algunas de las variedades más comunes: Ace 55, Amelia, Better Bush, Biltmore, Heatmaster, Heinz Classic, Mountain Pride, Patio.
  • La variedad vegetal indeterminada, crece de manera muy similar a las vides, por lo que tendrán que desarrollarse verticalmente a lo largo de los soportes y ser podadas para lograr un crecimiento adecuado. Entre las variedades más comunes tenemos: Big Boy, Corazón de Buey, Príncipe Negro, Reina Alemana, la mayoría de las variedades de cerezas y reliquias.

2. Comprueba si hay signos de amarillamiento.

Una forma de saber cuándo empezar a podar es esperar a que el tallo y las hojas del primer grupo de flores se vuelvan amarillas. Cuando notes este cambio de color, puedes empezar a recortar.

3. Identifica cualquier brote axilar o chupones.

Comprueba si hay chupones en tu planta indeterminada, estos son pequeños brotes que emergen en la intersección entre la rama y el tallo de la planta. Si se dejan crecer sin perturbaciones, estos pequeños chupones cobrarán vida a partir del resto de la planta causando una disminución en la cantidad de frutos potenciales. Puede que no siempre sea algo malo, pero la eliminación estratégica de tales brotes ayudará a tu planta a desarrollar más frutos a lo largo de la temporada.

chupones tomate

4. Comprueba la presencia de flores.

Es una buena idea empezar a podar las plantas de tomate temprano, tan pronto como las flores empiecen a brotar. En este punto la planta debe tener al menos treinta centímetros de altura. Usa las técnicas apropiadas para ello:

  1. Retira todos los brotes axilares y todas las hojas que estén debajo del primer grupo de flores, sin importar el tipo de planta. El objetivo es conseguir una planta más fuerte, ayudándola a crecer en un solo tallo principal; todo esto para que la mayoría de los nutrientes puedan llegar a la fruta en lugar de alimentar los brotes que se van a quitar. Para quitar un brote axilar, agárralo por la base entre el pulgar y el índice, y luego dóblalo hacia adelante y hacia atrás hasta que se rompa limpiamente. Es mejor hacerlo cuando el brote es joven y elástico. La pequeña herida que se creará de esta manera se curará en poco tiempo. Esta técnica se llama “poda simple”.

  2. En cuanto a las hojas y el tallo bajo el primer grupo de flores, si vives en una zona con un clima particularmente caluroso, debes dejarlas hasta que se vuelvan amarillas. Su función es importante porque ayudan a dar sombra al suelo hasta que la planta madura. Si la planta está en un ambiente húmedo (como un invernadero), quita todo lo que esté debajo del primer grupo de flores para mejorar la ventilación. La humedad facilita el desarrollo de enfermedades y también puede hacer que el proceso de curación de los cortes de poda sea más largo, lo que hace que la planta sea más vulnerable. La mejora de la ventilación te ayuda a proteger la planta.
  3. Las ventosas más gruesas no deben ser removidas, porque podrían dañar toda la planta. En el caso de los brotes axilares más gruesos que un lápiz, se puede utilizar la “poda estilo Missouri”, sólo hay que separar la punta de los brotes axilares dejando una o dos hojas para ayudar a la fotosíntesis y reparar el fruto del sol. La desventaja es que estos brotes se desarrollarán y requerirán una mayor poda más adelante.

    Este método es adecuado para los brotes axilares más grandes; si la herida se enferma estará más lejos del tallo principal, y dejar unos pocos centímetros de brote reducirá el daño a la planta. Poda los brotes axilares durante el verano para mantener la planta saludable. Dada la velocidad de crecimiento, deberías considerar hacer esto al menos una o dos veces por semana.

  4. Para las variedades indeterminadas, deja crecer sólo cuatro o cinco ramitas que den fruto del tallo principal, y luego desprende todos los demás brotes innecesarios, dejando intacto el brote de la parte superior. De lo contrario, si se opta por conservar más de cuatro o cinco ramitas, se evitará la proliferación de frutos sanos y numerosos.

    Asegúrate de que las plantas del racimo estén bien sujetas a los soportes después de la floración. Sin este tipo de poda, la planta se desarrollará a lo largo de la tierra dando lugar a frutos no saludables. Las plantas pertenecientes a la variedad dada tienen un número predefinido de tallos que crecerán de forma natural, por lo que no es necesario podar por encima del racimo. Si lo hicieras, terminarías quitando ramitas destinadas a la producción de fruta y dañando la planta.

  5. Quita las hojas amarillas. El hecho de que sean amarillas, se debe a que estas hojas usan más azúcar de la que producen por sí mismas. Cuando la planta comienza a crecer, las hojas de la parte inferior comenzarán a amarillear y a marchitarse. Esto es perfectamente normal y puedes quitarlas las hojas con seguridad tan pronto como las notes. De esta manera, mantendrás la planta fresca y limpia, así como también reducirás la posibilidad de enfermedades.
  6. Para obtener lo mejor de la última cosecha de la temporada es necesario cortar la parte superior de la planta. Alrededor de un mes antes de la primera helada, o cuando la planta llega al techo del invernadero, quita el brote de la parte superior. En este punto de la temporada, los tomates que están creciendo tendrán un tiempo limitado para alcanzar la madurez, por lo que todos los nutrientes deben ser dirigidos directamente a la fruta.

Qué necesito para podar tomates

Para podar rosas solo necesitas una tijera de podar de lo más normal ya que son ramas muy finas, cualquiera de estas podría valerte:

Puedes ver más detalles sobre que tijeras de podar comprar.

Consejos útiles

Algunas variedades como las de “arbusto” no necesitan ser podadas (o incluso apoyadas por pilones o cualquier otra cosa). Este tipo de tomate crece compacto, produciendo una “ola” de frutos durante un período de dos semanas, y luego se marchita. Mientras que las variedades indeterminadas llamadas “racimo” crecen en altura y dan frutos a lo largo de la temporada.

Algunas variedades comunes llamadas “determinadas” son: Rutgers, Roma, Celebrity y Marglobe.

Las variedades “indeterminadas” comunes incluyen los tomates: Big Boy, Beef Master, la mayoría de los tomates Cherry, Early Girl y la mayoría de las variedades de reliquias.

Advertencias

Para evitar infectar las plantas de tomate, retira los brotes con las manos en lugar de usar tijeras. Sin embargo, en el caso de los brotes más duros y antiguos, es posible que no puedas evitar utilizar una cuchilla, en cuyo caso debes esterilizarla a fondo cada vez que la utilices. Por otro lado, si fumas, lávate bien las manos con agua y jabón antes de tocar la planta, ya que los fumadores pueden transmitir fácilmente el virus del mosaico del tabaco a las plantas de tomate.

Cosas que necesitarás

Tomates para plantar, manos limpias, cuchillo o tijeras de podar limpias si se usan (las manos más recomendadas).

 

ventajas de las tijeras de podar eléctricas

Ventajas de las tijeras eléctricas para la poda

Cada año para los fruteros, viticultores y aficionados a los árboles frutales en el jardín, es el momento de la poda con tijeras, podadoras y sierras para metales. Cualquiera que haya realizado estas operaciones sabe lo difícil que puede ser dedicarse a la poda manual durante horas y horas seguidas, tal vez durante varios días consecutivos. Seguramente el uso de herramientas de calidad es un factor decisivo para lograr buenos rendimientos y reducir la fatiga, pero cuando se trata de grandes cosechas no es suficiente si no se reduce un poco el trabajo.

Las tijeras eléctricas de podar son una ayuda formidable en estos casos; en este artículo veremos juntos lo que son y cómo funcionan, podrían ser una herramienta fundamental para la poda extendida.

La poda se hace normalmente una vez al año en el huerto, pero si tienes muchos árboles frutales es un trabajo que dura semanas, a un ritmo muy intenso; en estos casos, ciertamente vale la pena considerar el uso de las tijeras eléctricas de las que vamos a hablar a continuación.

Qué son las tijeras eléctricas

ventajas de las tijeras de podar eléctricas

Las tijeras eléctricas no son más que una versión automatizada de las tijeras que conocemos bien. La batería suele estar alojada en una mochila y conectada a las tijeras con un cable. El borde de corte se cierra presionando un gatillo en el mango, este último tiene una forma muy similar a la del mango de un cuchillo. Los modelos más potentes también pueden cortar ramas con un diámetro de 40/45 mm, pudiendo así sustituir a las tijeras y podaderas en muchas situaciones y también reducir el uso de la sierra.

Cómo funcionan

Dentro del mango de la tijera se encuentra alojado un motor eléctrico que acciona un actuador lineal, para simplificar podemos decir que es un tornillo que gracias a la rotación que proporciona el motor avanza o retrocede a lo largo de su eje.

Este actuador lineal o pistón eléctrico, está conectado al borde de corte y lo hace girar con respecto a la restricción que lo mantiene en posición, determinando la apertura y el cierre de las tijeras. El consentimiento para el cierre se da por un gatillo en la parte inferior del mango, donde colocamos el dedo índice. Cuando dejas de apretar el gatillo, las cuchillas de la tijera se abren de nuevo.

Como se ha anticipado, las baterías están alojadas en mochilas o cinturones que el operador usa durante el trabajo y están conectadas con un cable, por lo que no tendrá que llevar el peso de la fuente de alimentación con los brazos.

Los modelos más profesionales también permiten seleccionar el ancho de apertura de las tijeras, para acortar el tiempo si se trabaja principalmente en la poda de diámetros pequeños a medianos, pero al mismo tiempo permiten tratar incluso ramas de buen diámetro.

Las ventajas de la tijera eléctrica

No lo ocultemos, para adquirir una buena tijera eléctrica con batería se gasta incluso cerca o más de 1.000 euros, el precio es sin duda la desventaja de esta extraordinaria herramienta. Es poco probable que el uso esporádico permita la amortización efectiva de estos gastos, pero el uso frecuente o incluso muy intensivo en ciertas épocas del año, hará ciertamente justicia al desembolso realizado.

Si trabajas por tu cuenta, seguramente te beneficiarás de una fatiga casi nula: basta con apretar un gatillo y las cuchillas se cierran, las baterías aseguran miles de cortes de autonomía; además, el rendimiento por día de uso será muy alto comparado con el trabajo puramente manual: las manos se cansan, pero el motor eléctrico no.

Si, por el contrario, se recurre a empleados que se encargan de las tareas de poda, se mejorarán enormemente sus condiciones de trabajo, reduciendo la fatiga y aumentando el rendimiento; cosas que para un empresario significan menos horas de trabajo remunerado para el mismo resultado, y por tanto la posibilidad de maximizar el beneficio.

En resumen, en un huerto de cierto tamaño, la tijera eléctrica se convierte en una herramienta casi indispensable.

limpiar tijeras de podar

Cómo desinfectar las tijeras de podar

Un buen mantenimiento de las herramientas de jardinería puede aportar beneficios considerables, tanto en términos de durabilidad de las herramientas en sí, como en términos de eficiencia en el trabajo que estas realizan. Entre las diversas operaciones de mantenimiento ordinario se encuentra también la desinfección, sobre todo de las herramientas de corte que pueden entrar en contacto con las partes internas de las plantas, como las tijeras de podar, cizallas, sierras, entre otros.

limpiar tijeras de podar

Por qué desinfectar las tijeras de podar

En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre la desinfección y la esterilización: mientras que la primera consiste únicamente en la eliminación de los agentes potenciales que pueden causar enfermedades e infecciones, la segunda es mucho más profunda y logra eliminar casi todos los microorganismos, ya sean dañinos o inofensivos.

En cuanto a las “herramientas del oficio” normales utilizadas en el jardín, la desinfección puede parecer suficiente y mucho más fácil de aplicar pero aún así, no es capaz de eliminar la mayoría de los principales patógenos que pueden transmitirse de una planta a otra. La práctica, especialmente en las herramientas de corte, prevé la desinfección al final de las operaciones de poda de cada planta individual.

Puede parecer exagerado tener que desinfectar las hojas de las tijeras de podar tan a menudo, pero existe el riesgo de que incluso las plantas aparentemente sanas puedan tener alguna infección que se pueda transmitir fácilmente a otras plantas de nuestro jardín: ¡la precaución nunca es demasiado!

¿Cómo desinfectar las herramientas de jardinería y poda?

La principal distinción que hay que hacer es entre la desinfección térmica y la desinfección química. Veamos las diferencias.

Desinfección térmica

El calor es definitivamente una de las herramientas más efectivas para eliminar todas las formas de vida presentes. Tan eficaz que, si se usa correctamente, puede llevar a la esterilización completa de los instrumentos. La desinfección térmica se puede realizar con instrumentos con: llama, vapor y con rayos UV.

La desinfección con llama mediante un soplete o un encendedor es una de las prácticas más utilizadas, pero puede ser contraproducente, ya que algunos residuos de partículas sólidas no quemadas presentes en la mezcla de llama podrían depositarse en la hoja y comprometer el afilado (lo que reduciría el rendimiento del corte y requeriría intervenciones frecuentes para restaurar la hojilla). Además, en el caso de las cuchillas con revestimiento moderno (como el Fiskars P90 que utilizo), está equipado con un revestimiento de PTFE para mejorar el deslizamiento), las altas temperaturas implicadas podrían causar graves daños a los materiales antiadherentes utilizados, especialmente si son poliméricos.

Seguramente mucho más adecuado es el autoclave, que es capaz de crear un vacío e introducir vapor caliente (por encima de los 100 °C) a través de un mecanismo capaz de esterilizar los objetos en pocos minutos y sin ninguna contraindicación.

Otros métodos para la desinfección térmica que no pertenecen realmente a esta categoría (ya que no se generan calor), pero que igualmente son válidos, son los modernos esterilizadores UV (ultravioleta), muy útiles en aplicaciones en las que no es posible utilizar aditivos químicos. Sin embargo, la altísima eficiencia de este equipo se ve reducida por el costo, ya que al ser bastante elevado, lo hace más adecuado para el uso profesional y médico, en lugar de para fines domésticos.

Desinfección química

A la luz de lo anterior, es ciertamente más fácil desinfectar nuestras herramientas de jardinería con productos químicos. Sin embargo, recuerde siempre leer las etiquetas antes de usarlas, y seguir estrictamente las instrucciones de seguridad del envase.

En el mercado existen variados productos químicos diseñados específicamente para la desinfección de instrumentos y superficies, de los cuales tenemos:

  • Los productos basados en clorhexidina o neoxidina, utilizados principalmente para la desinfección de instrumentos médico-quirúrgicos.
  • Los compuestos de sales de amonio cuaternario, utilizados, por ejemplo, como alguicida.
  • Los productos médico-quirúrgicos, como la amuchina, también conocido como hipoclorito de sodio.
  • Otros aditivos químicos para superficies y detergentes.

Cada uno de estos productos tiene características diferentes, y debe ser utilizado de diferentes maneras. Seguir las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta es lo mejor para obtener resultados favorables y evitar efectos indeseables en las superficies tratadas.

¿Se pueden usar productos domésticos para la desinfección química?

Una alternativa válida a los productos químicos mencionados anteriormente, está representada por algunas sustancias que se utilizan normalmente en nuestros hogares para fines variados, igualmente eficaces pero ciertamente mucho más económicos. Entre ellos destacan: el bicarbonato (aunque poco eficaz), la lejía, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y hasta el alcohol etílico desnaturalizado.

Para realizar una desinfección, simplemente sumerja sus instrumentos en alguno de los productos mencionados, para desinfectar a fondo las superficies y eliminar la mayoría de las bacterias y virus potencialmente dañinos. Unos minutos después de la inmersión, enjuague las herramientas con agua potable para eliminar cualquier residuo químico y luego séquelas bien para evitar la oxidación de cualquier pieza no inoxidable o no recubierta.

Conclusión

Desinfectar las herramientas de jardinería y poda es un muy buen hábito que desafortunadamente es a menudo pasado por alto por algunos jardineros profesionales también. Lleva muy poco tiempo y, como hemos visto, incluso los productos baratos que ya están presentes en nuestras casas pueden ser utilizados; así que ¿por qué no hacerlo, en lugar de arriesgarse a ocasionar graves daños en las plantas y arbustos?

afilar tijeras de podar

Cómo afilar tijeras de podar

El mantenimiento de las tijeras de podar comienza con el afilado. ¡En este artículo le explicamos la mejor manera de hacerlo!

Entre las herramientas más comunes en las operaciones de jardinería, encontramos las tijeras de podar. Gracias a ellas, es posible hacer los cortes necesarios para cultivar plantas exuberantes. Sin embargo, incluso éstas necesitan un mantenimiento adecuado para funcionar eficientemente en todo momento. Por lo tanto, será necesario desmontarlas para limpiarlas y engrasarlas en todas sus partes ya que las cuchillas u hojas, son el elemento principal de la herramienta. ¡Así que veamos cómo afilarlas!

afilar tijeras de podar

¿Qué requiere para afilar las tijeras de podar?

Primero necesitarás una pequeña piedra de molar, que tiene la función de afilar, fortalecer y suavizar las hojas de las tijeras. Ten en cuenta que hay diferentes tipos de piedras para realizar la tarea de podar, dependiendo de:

  • El material del que están hechas y,
  • De la forma que tengan.

Los vástagos de diamante, son muy eficaces para este trabajo ya que son muy resistentes y especialmente adecuados para afilar materiales metálicos. La forma también es importante, ya que una piedra de afilar ovalada es capaz de tocar cada punto durante el afilado. El objetivo es hacer que el hilo de las cuchillas sea lo más uniforme y constante posible. De esta manera, las tijeras de podar cortarán lo mejor que puedan. Además, este tipo de mantenimiento permite reducir cualquier daño a los engranajes, debido a un esfuerzo de corte sin sobrecarga. Una vez realizado el trabajo, será necesario limpiar y lavar las cuchillas.

¿Necesitas afilar varias tijeras de podar?

En este caso, como alternativa para afilar varias tijeras de podar, puede utilizar el molinillo, una máquina adecuada para un afilado más profesional. Este está equipado con una muela, con un diámetro de entre 10 y 25 cm, que es impulsado y girado por un motor eléctrico. La velocidad del afilado dependerá del tipo de máquina que se utilice; más lento para los modelos de agua y muy rápido para los modelos secos.

 

como podar plantas

Cómo podar las plantas de exterior: ¿Qué utensilios se deben usar?

¿Cómo se podan las plantas? ¿Y cuándo? En primer lugar: siempre proceda paso a paso, no piense en hacer todo junto y en una sola ronda; es mucho mejor empezar con cortes ligeros, que luego se incrementan, para corregir fácilmente cualquier error.

Hay muchos manuales que muestran el camino correcto para esta operación fundamental, por la cual las plantas crecen sanas y se fortalecen. Pero también puede centrarse en algunas reglas simples y esenciales que indicamos aquí: las hemos obtenido escuchando a jardineros expertos.

como podar plantas

La poda es una importante técnica de cultivo: de hecho, promueve el crecimiento exuberante de la planta y la hace más fuerte frente a los ataques de cualquier parásito. Sin embargo, antes de proceder, es necesario saber que, aunque hay algunas técnicas que son adecuadas para diferentes variedades, cada planta requiere una poda específica. También hay algunas plantas que no necesitan ser podadas y otras que no toleran una poda drástica como el cerezo y las coníferas.

Tipos de podas de plantas

Es posible combinar varias técnicas de poda; en general, entre los diferentes tipos de poda se encuentran:

  • Poda natural
  • Poda de formación o entrenamiento
  • De mantenimiento
  • De retorno, así como las operaciones de desbroce y de aclareo.

Técnicas de poda de plantas

Como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores, las técnicas de poda son muchas y todas con fines muy precisos que se adaptan a especies específicas de plantas. La principal técnica de poda de las plantas es la eliminación de las ramas improductivas; por otro lado, algunas partes de la planta deben ser eliminadas completamente, hablamos de poda de eliminación.

Poda natural

La poda natural es la más simple y permite el corte limpio de algunas ramas. Esta técnica es perfecta para ciertos tipos de árboles frutales y plantas ornamentales y, en general, puede ser practicado con cierta simplicidad incluso por aquellos que no son expertos. Elimina las ramas viejas o rotas, las irregulares y las que tienden a cruzarse. Una forma de mejorar la estética de la planta y darle una forma limpia es a través de:

  • El Tapting: el cual permite fortalecer la planta y favorece el desarrollo de nuevos brotes en las ramas; así mismo,
  • La Germinación de Esperanza: la germinación implica la eliminación de una buena cantidad de ramas pero también del número de brotes; en este último caso, sobre todo para favorecer el despertar de los brotes latentes y eliminar los brotes que compiten entre sí. Esta técnica de poda favorece el paso entre las ramas de los rayos solares, reduciendo así el nivel de humedad entre las hojas y limitando la aparición de posibles ataques de parásitos.

Poda de entrenamiento

La poda de entrenamiento o poda de formación debe practicarse durante los primeros años de vida de la planta y concierne tanto a las plantas ornamentales como a los árboles frutales. Realizar una buena poda de entrenamiento facilita las posteriores intervenciones de poda de mantenimiento. La poda de formación debe realizarse durante el período de descanso de la vegetación (febrero y marzo) generalmente los mejores meses para llevar a cabo esta operación.

Poda de mantenimiento

Como se ha anticipado, el objetivo de la poda de mantenimiento es consolidar los resultados obtenidos con la poda de formación. Esta técnica se basa en intervenciones bastante sencillas para eliminar las ramas que siguen un curso irregular, las ramas rotas o las que han sido atacadas por parásitos. La poda de mantenimiento puede realizarse durante todo el año, pero es preferible hacerlo durante la primavera.

Poda de retorno

La poda de retorno prevé el acortamiento de las ramas apicales de las plantas, justo por encima de la rama más baja; esto evita la formación de ramas verticales que pueden crear con perturbaciones vegetativas. Es una técnica aplicable tanto a los árboles frutales como a las plantas ornamentales. En cualquier caso, antes de proceder a la poda, recuerde que:

  • El brote en el ápice de una rama prevalece sobre los laterales, cortarlo permite que la planta se expanda.
  • Cuanto más cerca esté el corte de la base de la rama, más vigorosamente se desarrollará la nueva vegetación; por lo tanto, es aconsejable podar las ramas más débiles y dejar las ya fuertes más tiempo.

El momento ideal para proceder a la poda de las plantas es durante la fase de reposo vegetativo, generalmente durante los meses de octubre y noviembre: la planta tendrá así la posibilidad de fortalecerse con vistas a la recuperación vegetativa de la primavera. Proceder a la posa durante este período, que coincide con la caída de las hojas, también permite ver la forma exacta del árbol y decidir cómo volverá a crecer. Por lo tanto, es recomendable hacer la poda durante la fase de reposo vegetativo para favorecer la floración primaveral.

A continuación le daremos algunas indicaciones útiles según las diferentes plantas:

  • Tornillo: el tornillo debe ser podado durante el invierno y la primavera.
  • Rosa: es necesario podar las rosas en marzo.
  • Coníferas: las coníferas pueden ser podadas en cualquier época del año.
  • Cítricos: los naranjos deben ser podados en enero-febrero, el limón de julio a septiembre, la mandarina en enero-febrero.
  • Olivo: en este caso es necesario proceder al final del invierno.

Recuerde primero que todo usar los guantes de jardinería apropiados y usar herramientas de calidad para hacer cortes no deshilachados. Si la poda se refiere a árboles particularmente delicados como los cerezos, es necesario desinfectar y esterilizar las cuchillas antes de la poda, sobre todo si anteriormente se han utilizado para podar otras plantas.

Qué necesito para podar plantas de exterior

Para podar rosas solo necesitas una tijera de podar de lo más normal ya que son ramas muy finas, cualquiera de estas podría valerte:

Puedes ver más detalles sobre que tijera de podar elegir aquí.